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Finalmente, 2020 forçará a moda a quebrar seus hábitos de lavagem verde?

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É fácil recitar uma lista de chavões nascidas do movimento da sustentabilidade: “ética”, “orgânica”, “consciente”, “transparente”, até “sustentabilidade” em si. A interseccionalidade nunca esteve nessa lista, nem foi mencionada muito na grande mídia; o único revestimento de prata é que ele nunca foi cooptado ou tornado sem sentido. Mas uma marca não pode realmente ser “sustentável” – mesmo por sua própria definição – se não estiver pensando em interseccionalidade, definida como “uma versão inclusiva do ambientalismo que defende a proteção das pessoas e do planeta” por Leah Thomas em sua recente publicação Vogue . “Ele identifica as maneiras pelas quais as injustiças que acontecem nas comunidades marginalizadas e na Terra estão interconectadas”, escreveu ela. “Traz injustiças às comunidades mais vulneráveis ​​e à Terra, à frente e não minimiza ou silencia a desigualdade social.”

também contraria muitas das crenças de longa data da moda sobre sustentabilidade: que assim que um designer começa a usar algodão orgânico, ele é “sustentável”; que os designers trabalham com artesãos na África e na Índia para lhes dar trabalho e “preservar seus artesanatos”, não porque a qualidade seja incomparável (embora o salvadorismo branco na moda seja uma história totalmente diferente); e, mais amplamente, que a justiça social e a proteção do meio ambiente são questões separadas. Você não pode arvorar a bandeira para proteger o oceano sem considerar os efeitos das mudanças climáticas nas populações negra, parda e indígena; você não deve dedicar sua vida ao veganismo sem entender a segurança alimentar em bairros de baixa renda.

Não deveria ter sido o assassinato de George Floyd, Breonna Taylor, Elijah McClain e Tony McDade e os protestos subsequentes do Black Lives Matter para despertar muitos de nós até essas disparidades, mas o poder por trás desse movimento está levando a indústria a ser mais séria sobre mudanças do que pode foram de outra forma. O Black Lives Matter também capacitou os consumidores a participarem da conversa e usarem suas vozes como nunca antes: quando as marcas de moda de alta e baixa correram para postar quadrados pretos na #BlackoutTuesday em uma exibição lenta de sinalização de valor, aquelas que realmente não conseguiram entender. stand-e doar para causas BLM, estabelecer metas acionáveis ​​para melhorar a diversidade dentro de sua organização, “compartilhar o microfone” com vozes negras, ou simplesmente admitir falhas do passado e prometer fazer melhor – foram prontamente chamados. Outros foram encontrados com culturas corporativas problemáticas em desacordo com seus cargos de benfeitor e foram rapidamente cancelados e, no caso da Reforma, a Refinaria 29 e The Wing, , seus CEOs foram removidos . Da noite para o dia, ficou muito mais difícil para as marcas se esconderem atrás de slogans vazios, fotos bonitas ou campanhas vagas, fossem sobre justiça social ou meio ambiente. Os consumidores querem ver ações reais e mudanças tangíveis, não marketing. Sua cadeia de suprimentos é 100% orgânica? Mostre-me. Você diz que paga um salário digno aos seus trabalhadores da fábrica. Você pode provar isso? Você afirma estar ciente de como as mudanças climáticas afetam as comunidades ao seu redor … mas o que você está fazendo para apoiá-las?

“O que o Black Lives Matter fez tão poderosamente é mostrar que precisamos ter responsabilidade, e não podem ser apenas palavras”, disse Maxine Bédat, fundadora do New Standard Institute, em uma recente chamada. “Precisamos ter demonstrações do que realmente está sendo feito [by a brand] para abordar problemas de desigualdade racial e justiça racial, e o que está sendo feito pelo meio ambiente. O movimento está destacando a diferença entre mudança real e lavagem verde, ou confusão verde. Estamos mudando para um paradigma de responsabilidade no espaço, que na verdade levará a uma indústria mais sustentável. ”

Os dias de bom demais para ser verdadeiras reivindicações de ética e transparência ( ahem, Everlane ) terminaram. Ou pelo menos para as marcas que querem sobreviver. Como disse Bédat: “[Until now], a resposta das marcas à crise climática foi: 'O que podemos fazer para mostrar que estamos fazendo alguma coisa?', Em vez de abordar a questão fundamental”. A mídia social fez parecer que participar da conversa é mais importante do que realmente participar, mas quem estava verificando se uma marca praticava o que pregava? Ou que seus nobres esforços para criar roupas sustentáveis ​​não estavam prejudicando uma comunidade ao longo do caminho? Quem os responsabilizava?

“Geralmente, falta a prestação de contas”, Whitney McGuire, cofundadora da Brooklyn sustentável , explica. Juntamente com a organização de eventos educacionais e programas comunitários no Brooklyn, ela e seu parceiro Dominique Drakeford consultam marcas e designers em seus esforços ambientais e sociais – e apontam onde há espaço para melhorar. Clientes anteriores e parceiros de eventos incluem Eileen Fisher, Apple, Mara Hoffman e ReFashion Week New York, e McGuire e Drakeford trabalharam com Fibershed e Conscious Chatter em suas infra-estruturas e sistemas internos. “Fazemos avaliações prolíficas para ver como uma marca está operando, qual é sua infraestrutura interna, qual é sua estrutura anti-racista e como eles definem a sustentabilidade”, diz Drakeford. “Eles têm uma consciência colonial em relação à maneira como abordam a justiça no âmbito da sustentabilidade? Essa é a razão pela qual precisamos de “sustentabilidade”, por causa de como as marcas estão operando há todos esses anos. Perguntamos a eles quais livros eles leram sobre relações raciais, quais podcasts eles ouviram, quais influenciadores eles trabalharam … Nós realmente chegamos aos sucos e bagas de como eles pensam antes mesmo de podermos discutir ação e implementação . Temos que descobrir quais são suas limitações, porque a prestação de contas será a base de como as intenções são feitas, ponto final. ”

Os consumidores são responsabilizar as marcas de uma maneira que não tinham no passado, mas não podemos confiar exclusivamente nos cidadãos para policiar as marcas, nem podemos comprar nosso caminho para um futuro melhor. Legislação e mudança de políticas são necessárias para mudanças sistêmicas; considere o que está acontecendo em Xinjiang , onde um quinto do algodão do mundo é produzido e onde os uigures estão atualmente sendo preso em “campos de reeducação”. Marcas como Adidas, Calvin Klein, L.L. Bean e Abercrombie & Fitch fornecem algodão e mão-de-obra da região, e petições estão exigindo que essas marcas cortem laços com seus fornecedores de Xinjiang. Muitos concordaram, e alguns alegaram que nem estavam cientes de que suas roupas eram provenientes daquela parte da China, porque suas cadeias de suprimentos são muito vastas e complicadas – com subempreiteiros que então têm seus próprios subempreiteiros – que eles tornar-se rastreável. É também por isso que eles podem não ser capazes de cumprir sua promessa: como Matthew Walther escreveu em um artigo para The Week , uma marca “pode insistir em uma empresa que contratou para atender aos pedidos de sua linha de desconto de que nenhum algodão Xinjiang seja usado, mas mesmo se a empresa estivesse realmente interessada em fazer cumprir esses termos, seria incapaz de faça isso. É por isso que, para as grandes empresas, essas iniciativas éticas de alto nível são sempre um acéfalo. ”

A indignação do consumidor pode não ser suficiente para impedir o que está acontecendo em Xinjiang, mas isso não significa que você deve parar de “votar com sua carteira”. Ainda precisamos nos preocupar e fazer nossa pesquisa sobre como as marcas estão monitorando seus impactos e avaliar o quão honestos são sobre sua produção e preços, e precisamos exigir mais das marcas que compartilham pouco dessas informações. Além disso, como vimos em alguns casos, a preocupação do consumidor pode percorrer um longo caminho. Como Peter Irwin, porta-voz do Uyghur Human Rights Project, disse ao New York Times : “Muitas marcas sabem há anos sobre o crescente corpo de evidências em torno da exploração uigur. Eles não impedirão práticas antiéticas de terceirização, a menos que sejam confrontados com um risco de reputação real e com a possibilidade de os consumidores pararem de fazer compras em suas lojas. ”

Marcas que desejam evitar esse destino devem conversar com McGuire e Drakeford. “Nós fornecemos informações sobre sustentabilidade a partir das lentes da diáspora africana, para que as marcas possam implementar um nível diferente de responsabilidade em sua estrutura, porque o que as empresas fazem se aproxima da comunidade, muitas vezes de forma negativa, especialmente nas comunidades-alvo”, diz Drakeford . “Fazemos isso por meio de programação interna, consultoria, parcerias e nossos simpósios, que garantem que os membros de nossa comunidade sejam vistos e ouvidos de uma maneira que tradicionalmente não faz parte do simpósio ou plataforma de sustentabilidade típico. Realmente dirigimos nossos projetos e iniciativas de um ponto de vista muito preto e marrom, sempre levando-o de volta à nossa comunidade. Garantimos que não são apenas a educação e a discussão, mas também as ações que criam sustentabilidade localizada. ”

Isso remonta a um dos motivos McGuire e Drakeford começaram a trabalhar juntos em 2018, à medida que a estética em torno da sustentabilidade se tornava cada vez mais “aspiracional”, alegre , e branco. Não é apenas chato e limitador ver apenas imagens de mulheres loiras magras à beira da praia ou cuidando de seus jardins de ervas em caftans de linho, como incorretamente lança a sustentabilidade como um conceito “novo”. Se não tivéssemos entendido suas origens negra, marrom e indígena antes, não posso ignorá-los agora. “Quando nos conhecemos, compartilhamos frustrações mútuas com a [industry’s] falta de reconhecimento das contribuições do BIPOC para a sustentabilidade ao longo da história, bem como a falta dessa história sendo correlacionada com o que está acontecendo agora em nossas comunidades, com a crise climática e outros eventos que atrapalham nossa sustentabilidade ”, afirma McGuire. As mudanças climáticas afetam desproporcionalmente comunidades negras, pardas e indígenas, que também ser as pessoas que menos fizeram para causar isso. (Como a Dra. Ayana Elizabeth Johnson apontou em sua história viral do Washington Post, as pessoas negras e latinas estão significativamente mais preocupadas sobre mudanças climáticas do que os brancos também). Estudos recentes descobriram que as mudanças climáticas têm implicações terríveis nos resultados da gravidez das mulheres negras também; está literalmente ameaçando sua existência futura.

Quem são os designers que podem destilar esses problemas e informações em uma empresa que apóia comunidades, se posiciona e é responsável por suas ações e oferece produtos éticos e verdadeiramente sustentáveis? As empresas com lucros e acionistas bilionários para agradar não serão as primeiras, embora precisem começar a se mover nessa direção, se quiserem ficar por aqui. No curto prazo, são os designers menores e independentes que estão melhor equipados para fazer mudanças significativas e transmitir a mensagem às suas comunidades de maneira honesta e autêntica. Primeiro, porque são ágeis e podem não ter acionistas a quem se reportar e, segundo, porque já falam diretamente com seus clientes e entendem o que querem da moda. Tão importante quanto isso, eles têm muito a perder; deixar de responder ao momento ou embelezar seus esforços pode resultar em reação ou potencial saída do negócio, algo que não é uma ameaça imediata para as marcas tradicionais. “Acho que a consciência coletiva da moda não tem escolha a não ser mudar neste momento”, diz Drakeford. “É uma tendência agora, mas haverá um tempo em que ela precisará se tornar sustentável e regenerativa e realmente permanecer. Será necessário esse duplo processo de prestação de contas e responsabilidade para que isso aconteça. ”

“ Se você quiser estar na onda do futuro, e você deseja realmente pintar o futuro e romper com o status quo, precisa estar disposto a tomar decisões ousadas ”, acrescenta McGuire. “Para marcas corporativas, isso pode ser difícil com o cenário do financiamento de capital de risco. Mas tentamos enfatizar a importância de realmente prestar atenção às suas responsabilidades [as a brand] dentro da interseccionalidade. Qualquer marca que está nessa onda está automaticamente disposta a pelo menos fazer alguma introspecção para perguntar: ‘Onde está nossa responsabilidade e como podemos fazer ações mais intencionais? Qual é a nossa responsabilidade para com nossos consumidores? 'Essas marcas não podem mais operar em silos e não podem pensar que' negócios como de costume 'os protegerão dos impactos de um clima social instável. As marcas precisam realmente entender que agora têm muito mais responsabilidade do que no passado. ”

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